OtherlikeSlovenia

По Македонии на машине. Часть 3 — Охрид и окрестности

После нескольких дней в Скопье, о которых я уже писала ранее (ссылки на другие статьи о Македонии в конце), наши приключения продолжились на машине.

Мы получили (конечно не то, что заказывали, это же классика) очаровашку Fiat, и помчали в Охрид. Хотя «помчали» — это слишком громко сказано. Сразу скажу — никогда не берите в Македонии машинку со слабым движком! Всю дорогу мы шутили, что машина создана четко под ограничения скорости — если стоит 50 , больше она все равно не поедет. Хотя однажды по ровной трассе мы даже разогнались до 130.

Итак, наша автомобильная авантюра.

Содержание​

Шуто Оризари, цыганский поселок​

День 4.

Перед отъездом из города, я непременно хотела увидеть акведукт. 

Точного адреса у меня не было, указателей мы не нашли, так что поехали по описанию из интернета — в сторону Визбегово. Не тут-то было. Очутились мы в цыганском поселке Шуто Оризари. Поселок находится около свалки, дорог здесь практически нет. Фотографировать айфоном точно не захотелось. А проезжая по самому поселку я на автомате закрыла двери машины на замок. Ничего плохого сказать не хочу, просто жутковато здесь, если честно. 

Выбравшись из него, мы решили не искать больше Акведукт, а отправиться уже в путь.

Лирическо отступление. Бойтесь своих желаний — они непременно сбудутся. Я много раз с этим сталкивалась в действии. Накануне девчонки активно обсуждали вариант поездки в цыганский поселок. Мне было не понятно зачем туда ехать, но я не спорила — все же в поездке надо учитывать желания всех участников. И вот, пожалуйста, мы не планировали туда попасть, но попали. И это был не первый случай в Македонии реализации наших ранее высказанных желаний.

Тетово и Шарена Джамия ​

Первая наша остановка была в Тетово. Мы непременно хотели посмотреть Пеструю мечеть (или Шарена Джамия).  Кстати, именно в Тетово у меня был первый шок вождения, когда люди просто едут на красный. В целом здесь просто все едут кому куда надо, на светофоры мало кто смотрит. Ну и припарковаться оказалось не просто (совет: паркуйтесь во дворах на параллельных от главной улицах, здесь было достаточно пусто и нет обозначений «только для жителей дома») 

Внутри Джамия не впечатлила, мечеть как мечеть. Но вот ее внешний декор с помощью керамической плитки с цветочной росписью — это произведение искусства. Если бы не дождь, я бы рассмотрела каждую плиточку.

Заповедник Маврово​

В Охрид можно добраться напрямую по автобану, но мы решили поехать через национальный парк Маврово. Во-первых, мы любим природу. Во-вторых, хотелось увидеть Затопленную церковь на берегу озера Маврово. Ну а в третьих, нам этот путь очень советовал один из местных. 

Сам путь был не легким, нас застиг дождь и сильный туман. Видимость в метр на серпантинной дороге выматывает, но мы же три отважные девчонки. Водить по горным дорогам я люблю, так что ни на минуту не пожалели, что сюда поехали. После городской суеты и равнинной вызженной травы зелень Маврово действовала как бальзам свежести. Спустившись вниз к озеру, мы вырвались из облака тумана, а виды быстро стерли из головы всю усталость. Это место не просто очаровывает своим пейзажем, оно какое-то манящее, не желающее тебя отпускать. Здесь захотелось побродить, раствориться, помолчать.

Национальный парк Маврово — один из старейших в Европе (1949 год). Здесь же расположен одноименный горнолыжный курорт. Говорят, в местных деревнях продают шикарные сыры. 

Затопленная церковь​

Церковь св. Николая (или Николаевская церковь) известна тем, что периодически подтапливается. На просторах интернета я видела фотографии обоих вариантов. Нам повезло — церковь стояла на суше, и можно было в нее забраться.

Это была главная деревенская церковь, построенная в 1856 году. Спустя точно сто лет, после строительства мавровского гидроузла церковь затопило. По легенде местные власти несколько раз принимали решение снести церквовь, но каждый раз в этот момент церковь оказывалась на суше. И местные жители решили — это знак, сам Бог не хочет, чтобы ее сносили. Так и стоит она то в воде, то на суше с тех пор, получив название «затопленная церковь». 

Охрид​

Уже достаточно уставшие после более 200 км пути, мы добрались в Охрид. К слову, не верьте карте и данным, что путь занимает 3,5 часа. Мы ехали почти пять часов, правда учитывая серпантин, незнакомую дорогу, сильный туман на части дороги и слабую лошадиную душу нашей железной леди Фиат.

По традиции мы заселились в пешей доступности от озера. Так что вечер закончился ужином и знакомством с ночным Охридом.

День 5.

Пообщавшись с хозяином апартаментов, мы решили принять его решение сделать круг по Охриду, посмотрев ключевые церкви. Прогулка заняла около трех часов. Чтобы сделать полный круг нам понадобилось бы около 5-ти часов. Но у нас были планы поехать в монастырь Святой Наум, так что мы ограничились осмотром всего нескольких церквей. Вообще, если вы любите осмотр храмов и церквей — то вот вам настоящий церковный рай. Не зря Охрид называют «местным Иерусалимом», здесь расположилось 365 церквей. По одной на каждый день — шутят местные.

Церковь Святой Софии
Храм Святого Иоанна Канео
Археологический парк Плаошник

Сам городок Охрид — оживленный, типичное туристическое место, где все кафе и рестораны собраны на набережной, а магазинчики на любой вкус — на центральной улице, ведущей к набережной. Здесь есть все, что нужно для жизни туриста — развлечения, обменники. Каждый второй магазин — это «эксклюзивный охридский жемчуг». Хотя на сегодняшний день только две семьи принадлежат к истокам этой традиции, каждый сует в руки сертификат оригинальности и качества. Улыбнуло.

Об охридском жемчуге написано море информации, но если это выражения вам не знакомо, вот короткая справка: 

  • Талеви и Филеви — это две  семьи, которые изготавливают те самые настоящие украшения их жемчуга, секрет передается из поколения в поколение по мужской линии

  • говорят, что Михайло Филев получил рецепт с озера Байкал от русского иммигранта, случайно поселившимся здесь. Он раскрыл рецепт в знак их дружбы.

  • охридский жемчуг изготавливают из толстой части раковин и в несколько слоев покрывают перламутровой эмульсией из чешуи мелкой рыбы плащицы

И хоть как раз такие туристические городки я не особо люблю, Охридская набережная все же очень красива. А само озеро больше напоминает море.

Залив на костях​

По пути с Святой Наум мы сделали остановку в Заливе на костях (или Музей на воде). Как говорят источники, лет так 3000 назад на полуострове Градиште существовал рыбацкий поселок (очерки древнегреческого философа Геродота). Это было небольшое поселение в 20-ти метрах от берега, соединенное с ним мостом. Рыбаки жили здесь сезонно — домики были обустроены всем необходимым, на берегу пасся скот, в рыбы было столько, что достаточно ведром зачерпнуть. 

В 1997 году на месте музея были найдены останки древнего поселения — настила и моста, домиков и предметов быта людей, а также кости животных. Находка оказалась настолько уникальной, что было принято решение создать здесь музей и максимально воссоздать образ того поселения. 

Мы зашли сюда, потому что «по пути». Но нам понравилось. Хотя, на мой взгляд, стоимость за вход завышена.

Охридская форель​

После долгой прогулки по церквям и посещения музея мы были готовы уже съесть что угодно, но вспомнили про охридскую форель. В самом Охриде стоимость этого местного деликатеса в районе 45 евро за килограмм. Но хозяин апартаментов подсказал нам остановиться в рыбацкой деревне по пути в Св. Науму, что мы и сделали. 

Рыба здесь оказалась значительно дешевле. А вкус передать словами крайне сложно. Я люблю форель, но долго не понимала почему же местная форель может стоить так много, что в ней необычного. Нам принесли рыбину в 1,5 кг со словами «самая маленькая». Жарили ее при нас на гриле. Никаких специй, никакого секрета. Весь секрет в самой рыбе — она удивительная на вкус. Мы почти справились с этой громадной порцией втроем, потому что это было слишком вкусно, чтобы оставить.

Кстати, вот координаты этого ресторанчика: ресторан «Ribar», Trpejca, Ohrid. Главное не проехать спуск в деревню, он находится на повороте главной дороге перед магазином. Далее доезжаете до площади с парковкой, и потом пешком. Слева увидите табличку на доме. Просто мы сначала проехали, деревушка крошечная совсем — оп, и ты уже разворачиваешься. 

Монастырь Святого Наума​

После обеда мы поехали в Святой Наум.

Примерно в 30 км от Охрида в сторону границы с Албанией по югу озера находится монастырь святого Наума. Он расположился горе Галичица, из-под которой бьют термальные источники. Строительство монастыря датируется 9-м веком. В свое время он пострадал от набега турков и от сильного пожара в конце 19 века. Тем не менее внутри можно увидеть изображения 10-го века. Но главная святыня, ради которой сюда едет большинство паломников и туристов — это саркофаг с мощами святого Наума Охридского, ученика Кирилла и Мефодия и покровителя этих мест.

После входа на территорию находится сначала достаточно большой гостиничный комплекс, ряд магазинов и ресторанов, пляж. Здесь же предлагаются экскурсии по термальным источникам на лодочке. 

У входа в монастырь встречают павлины. Они свободно передвигаются по территории всего комплекса, не боятся людей и даже позируют на камеру.

 А вот и сам монастырь. Мы попали сюда на закате, что придало ему еще большее очарование. 

Струга

День 6.

Что ж, юг озера в сторону Албанской границы мы изучили, двигаемся теперь на северный берег в городок Струга. Это был случайный выбор — пальцем в карту. Но город превзошел ожидания. Вернее он напомнил мне наши краснодарские морские курорты (эх, дает о себе знать прошлое ресторанной певицы), когда в каждой кафешке звучит музыка, и общее настроение какой-то эйфории отдыха. Но при этом в городе все неторопливо, приветливо и по нормальным ценам.

По середине города течет река Чрни Дрим (Črni Drim), которая впадает в Охридское озеро. В этом месте мы прогулялись мимо припаркованных лодок и катеров и выпили кофе в баре на воде.

Церковь архангела Михаила в Радожде​

Еще одно местечко с подачи местных жителей — церковь архангела Михаила в деревушке Радожда. Расположена она в пещере над деревней. Сама церковь закрыта, но если вы хотите в нее попасть — просто возьмите ключи в кафе «Два бисера». Оно находится прямо у дороги, где начинаются ступеньки вверх.

Ресторан Домакинска Кука​

Продолжая тему отличной еды в Македонии, мы отправились в Вевчани. Особо здесь смотреть нечего было, но голод привел нас в ресторан Домакинска кука. О нем я читала отличные отзывы. Так как начался сильный дождь, а ресторан возник прямо перед глазами — мы не думали долго куда идти.

Ресторан достаточно популярен среди туристов. Сезон здесь всегда, так как неподалеку горнолыжный курорт. Это не крошечный домашний ресторанчик, а целый комплекс ресторанов (3 зала плюс дворик) и отель. Но он все же семейный, и здесь нас встретили очень душевно сами хозяева. Причем цены для популярного места очень приличные. И, пожалуй, здесь мы ели самый вкусный гриль.

Вернувшись в Охрид и погуляв по ночному городу, мы сказали ему спасибо за гостеприимство, так как на следующее утро отправились обратно в сторону Скопье. По пути мы посетили место, которое для меня лично стало ключевым в этой поездке. Но об этом читайте в следующей части отчета.

Читайте также:

Часть 1. Впечатления.

Часть 2. Скопье и каньон Матка.

Часть 4. Монастырь Трескавец и Куклица

Метки

Присоединяйтесь

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on vk
VK
Share on odnoklassniki
OK
Share on telegram
Telegram

Почитать ещё

Что посмотреть в г.Тузла

Мое знакомство с Тузлой началось еще в Словении с выражения «Целая Тузла одну козу доила» (Cijela Tuzla jednu kozu muzla). Как я узнала уже на месте, давным давно здесь был издан закон, запрещающий держать коз. Мол слишком уж они уничтожают растительность. Однако один местный житель не послушался, оставил свою козу и спрятал ее в лесу. Вот и стала коза знаменитой — в ноги ей кланялись, когда молоко нужно было. Даже памятник козе в городе поставили. Слово «авлия» означает двор дома. Когда ты входишь в главные ворота, то сразу возникает ощущение, что ты попал то ли во двор к местным жителям, то ли на центральную улицу села, где все знакомы и каждый занимается своим промыслом.

Читать

Этно-парк «Авлия Мачковац»

Ваша первая ассоциации с Боснией и Герцоговиной? Правильно, традиция и богатый стол! Во время поездки по Тузланскому кантону мы побывали в этно-парке Авлия Мачковац. И это точно точка, которую никак нельзя пропустить в своем путешествии. Слово «авлия» означает двор дома. Когда ты входишь в главные ворота, то сразу возникает ощущение, что ты попал то ли во двор к местным жителям, то ли на центральную улицу села, где все знакомы и каждый занимается своим промыслом.

Читать

8 причин поехать в Тузланский кантон

Если у вас есть пара-тройка свободных дней, вы любите путешествия в мало туристические места и обязательным пунктом должна быть супер еда — вам в Тузлу. Вернее, внимания стоит весь Тузланский кантон, о котором и пойдет сегодня речь — сохраняем, берем на вооружение, едем наслаждаться. Тузланский кантон — один из десяти кантонов Федерации Боснии и Герцоговины. Само слово «кантон» означает территориально-административную единицу.

Как не сложно догадаться, центром является город Тузла. Но и в округе есть что посмотреть. За три дня мы успели достаточно много, чем с удовольствием делюсь с вами. Итак, поехали.

Читать

Околица Птуя. Лук, бог Митра и римский лагерь.

Я уже писала о том, что можно посмотреть в городе Птуй. Если же вы приехали сюда не на один (или даже пару) дней, то в данной статье вы найдете интересные места, до которых рукой подать. Или дойти пешком. Или доехать на велосипеде. В любом случае скучно не будет. Забегая вперед, скажу, будете вы путешествовать сами или всей семьей — интересно будет всем. Ведь сегодня мы отправляемся изучать старинную традицию плетения лука, узнаем про барочный дворец, побываем в храме божества и посетим римский лагерь. Поехали.

Читать

Курент. Больше, чем маска.

Если вы спросите у местных жителей в чем смысл Курента, скорее всего вам ответят — «он прогоняет зиму». Я тоже так думала многие годы. Каково же было мое удивление, что все как раз наоборот. Но обо всем по порядку.

Читать

Винный погреб Остербергер

«Каждый птуйчан имеет виноградник» — рассказывает Петер. «Особенно мы гордимся белыми винами. Регионы Ерусалима, Орможа и Птуя имею самое большое число солнечных часов! Солнце находится под нужным углом, в винограде вырабатывается нужно количество сахара, который при ферментации перерабатывается в алкоголь. Поэтому наши вина достигают высокий процент сладости или алкоголя.

Читать